Мне бы хотелось вести дорожный дневник и по вечерам записывать в него приключения каждого дня. Из своего бесконечного путешествия, конечно же. Но вот, в силу то ли характера, то ли обстоятельств (или всего понемножку), я помещаю свой отзыв в раздел "Мемуары". И хоть описываемым событиям скоро можно справлять годовщину, я все же хотела бы поведать Вам о последней экспедиции в рамках путешествия в Венесуэлу, а именно - на озеро Маракайбо, которое известно одним из самых загадочных явлений на планете - Молниями Кататумбо.

Чудеса и загадки

По мере скурпулезного анализа, изучения и объяснения различных явлений, наш мир стремительно теряет свою чудесатость. Боги низвергнуты наукой и миражи - лишь досадная игра отражений. Но если к поиску подойти с нужной толикой щепетильности, то можно еще открыть для себя нечто невероятное. Вот например, отправляемся на северо-запад Венесуэлы, где река Кататумбо впадает в бескрайнее озеро Маракайбо. Тут творится настоящая магия, шоу, которое природа затевает почти каждую ночь и которое в самом деле все еще будоражит пытливые умы, озабоченные поисками объяснений.

Но, обо всем по порядку...

Перипетии диковинных экспедиций

На случай, если кто-то соблазнится отправиться по нашим стопам, опишу маршрут и организацию этого путешествия. Бронировали через уже проверенную компанию Osprey Expedition с незаменимым Беном в качестве англоязычной поддержки (очень ценно в испаноговорящей стране). Небольшая рекомендация: подобные экспедиции лучше начинать организовывать заблаговременно, так как группа собирается со скрипом, а стоимость находится в жесткой зависимости от количества человек. Оптимально всего 6-8 человек. За индивидуальный тур придется заплатить фактически столько же, сколько за всю группу, так как основной объем затрат приходится на транспортировку.

Для начала тура следует предварительно самостоятельно добраться до ближайшего города. Это может быть Мерида или Эль Вихия - более удобная и близкая точка отчета. Билет до Эль Вихии стоит около 200$ на человека в обе стороны. Важно! Если Вы не собираетесь провести ночь в городе перед началом тура, бронируйте ранний утренний рейс. Тем, кто хочет переночевать в Эль Вихии желаю большой удачи в поисках жилья :)

По прилету нас встретил местный гид Junior Balsa (можете найти его в ig), который специализируется на необычных, экстримальных и активных турах и приключениях по Венесуэле. В группу подобралось еще 2 участника - молодые блоггерша и влоггер из Австралии и США соответственно. Надо сказать, что в компании этих странных миллениалов, которые взахлеб обсуждали серфинг в Мозамбике и превратности поездок в Афганистан, мы со своими 80-120 странами за плечами, чувствовали себя настоящими домоседами. 👀 

После непродолжительной поездки, мы прибыли к местному причалу - нам предстояло на небольшой моторной лодке преодолеть бескрайний простор Маракайбо, прорваться в неспокойное русло Кататумбо и дожидаться ночи в предвкушении невероятного зрелища.

Водная преграда

Немного интересных фактов о Маракайбо для справки:

1. Озеро Маракайбо является вторым по величине озером в Южной Америке после озера Титикака. Площадь озера составляет около 13 210 квадратных километров.

2. Озеро Маракайбо считается одним из старейших озер на планете, его возраст оценивается примерно в 20-36 миллионов лет.

3. Озеро Маракайбо известно своими обширными нефтяными месторождениями. Оно играет важную роль в нефтяной промышленности Венесуэлы, будучи крупнейшим центром нефтедобычи в стране.

4. Озеро соединяется с Карибским морем через узкий пролив, что делает его важным водным путем для транспортировки нефти и других товаров.

Небольшой перешеек, образованный группой островов, отделяет Маракайбо от Карибского моря, где всего в 100 км от озера уже находится Аруба. Впрочем, я немного отвлеклась :) Суть в том, что огромная водная поверхность, вкупе с прямым морским сообщением и впадением нескольких рек, делает характер озера довольно капризным, особенно ко второй половине дня. Мы начинали свое плаванье по летаргической серой глади, глотающей однотонный горизонт и образующей непрерывную палитру фона. Потом, волна за волной, водная масса под нами пробудилась и пришла в движение. В общем-то, не было ни шквала, ни шторма, но устье Кататумбо стало непроходимо для нашего суденышка. Нам не оставалось ничего, кроме как заночевать на озере и совершить прорыв утром следующего дня. Нашим прибежищем стала покинутая полуразрушенная платформа, доживающая свои дни на высоких деревянных сваях.

Это было странное место, явно знававшее лучшие времена. Когда-то постройка посреди озера была местом роскошных вечеринок наркобаронов (с блэкджеком и ш.. ну, вы поняли), потом рестораном и баром, обслуживающим туристов, после стало частью закрытого заповедника и, постепенно прийдя в упадок, было покинуто на дальнейшее разрушение и погибель. Неподалеку можно увидеть торчащие из воды сваи - все, что осталось от менее стойких соседей. Их облюбовали водные птицы - единственная отрада для тонущего в сером горизонте взгляда.

Проведем небольшой обзор нашего изысканного лоджа :)) К услугам гостей: барная стойка (или то, что когда-то являлось ею); помещение, архитектурная структура которого безошибочно намекает на туалетные кабинки, частично сохранившие 2 перегородки и некое подобие канализационных комунникаций в виде 1 трубы, ведущей непосредственно в воду под полом, но в силу своего диаметра не позвляющей использовать ее по назначению. Была еще одна закрытая комната, видимо когда-то предназначавшаяся для сна, но на момент нашего прибытия в ней столовались тараканы. Кто-то приготовил им угощение из банановых шкурок и они так беззаветно пировали, что я решила их больше не беспокоить.

Мы слонялись по платформе в ожидании вечера, смотрели на птиц, ожидали лодку с припасами, ночную охоту на кайманов и ужин. Удочки пришлись бы очень кстати... Но удочек не было, как и интернета и вообще чего бы то ни было. Сенсорная депривация становилась всё ощутимей, очищая разум и разверзая трансцедентальные врата в бессознательное... А, впрочем, вот и лодка!

Ночная охота... и неожиданная рыбалка

На небо наползала сумеречная синева, когда вдали появилась долгожданная лодка. На ней прибыли припасы и самый всамделишний белый фаянсовый унитаз. Он был торженственно установлен на единственную сохранившуюся трубу и гордо брезжил в полумраке своей незамутненной белизной, вступая в гротескный диссонанс с окружающей обстановкой - словно одинокий винир в беззубом рту блудливой старухи. Вечеринка тараканов тем временем достигла апогея, так что унитаз был под надежной охраной, а нам пора было отправляться на ночное сафари.

Почему сафари на кайманов проводится именно ночью стало ясно довольно скоро. Уровень их маскировки, усовершенствованный сотнями тысяч лет мимикрии с окружающей средой, достиг таких вершин, что обнаружить каймана днем практически невозможно. А ночью их глаза отражают свет. Эволюция не учла изобретение фонариков, шах и мат, мать природа :) Наш Джуниор оказался увлеченным охотником, залезающим в сомнительные кусты в попытке изловить несчастное пресмыкающееся голыми руками. Пару раз мы видели кайманов действительно близко - на расстоянии вытянутой руки, один раз наш неутомимый охотник вытянул из кустов огромную змеюку для фотосессии, после которой последовала подробная лекция. Задолго до того как плененная рептилия отправилась по своим змеиным делам, мы признали свое полное моральное поражаение перед полчищами мошкары, воспринявшей наш свет как приглашение к обеду. Мошкара насытилась, а мы успели проголодаться.

К нашему немалому недоумению на ужин нам посулили мясо. Мясо? На озере, которое полнится рыбой и окружено рыбацкими деревушками? Словно в ответ на наши слова вода забурлила - что-то большое и, без сомнения, хищное, гнало стаю обезумевших рыб, которые перемещались, совершая длинные прыжки над поверхностью воды. Наш капитан заложил крутой вираж поперек движения косяка и - бум-плюх-бах! - рыбы посыпались к нам в лодку. Звуки были разные в зависимости от места приземления ))) звонко - о жестяное дно, глухо - о дерево или жилеты и смачно - об удивленную физиономию нашего лучезарного попутчика :) Всего мы насчитали 12 рыбов-неудачников (которые из огня до в полымя, что называется).

Так неожиданно боги озера одарили нас пескарианским ужином, который был приготовлен на живом огне и сервирован на пластиковом столике посреди платформы. И я Вам скажу нет ничего вкуснее ужина после насыщенного дня приключений на свежем воздухе! - Насытившиеся и умиротворенные мы забрались в свои гамаки в ожидании ночи. А ночью мы смотрели на молнии, разрывающие небо на горизонте - в абсолютной тишине, яркие ломанные линии чередовались с ослепительными зарницами, час за часом без остановки творя невероятную магию Кататумбо.

Дети озера

На следующее утро мы отправляемся к западной оконечности озера Маракайбо и за Лагуной Эль Посо заплываем в широкое устье, за которым примостилась водная деревушка Конго Мирадор. Интересно, что когда-то все местное сообщество проживало неподалеку от этого места, но в ходе какого-то катаклизма переместилась сюда прямо со своими домами. На старом месте осталась заброшенная церковь. А на новом можно регулярно ловить молнии и принимать немногочисленных туристов. Нашим хостом был добродушный рыбак по имени Тани, его жилище находилось почти на самой окраине и представляло собой сооружение из листов жести и каких-то подручных материалов, выстроенное на сваях. Длинный деревянный пирс, крытая кухонная зона, отдельная кабинка с туалетом и душем (и даже подобие водопровода, который Тани собрал сам). Вокруг свай натянута сеть где там и сям трепещется пойманная рыбешка.

К слову, это самое изолированное сообщество, которое мне приходилось когда-либо встречать. Здесь всего с десяток домишек из которых выглядывают любознательные детские мордашки. Разновозрастных детишек довольно много, а вот с благами цивилизации все не так радужно. Медицины и образования нет - Тани даже считать не умеет, никто из них не посещал школу и врядли имеет многообещающее будущее. С электричеством перебои - вообще какие-то стремные провода на торчащих из воды столбах. Наверное поэтому дети предпочитают перемещаться на лодках, а не вплавь :)) Детишки приплывали к нам пообщаться и просто нас поразглядывать. Еще приплывал здоровый боров - он порвал сети, выгрызая из них рыбу, потом лакомился требухой, которую щедро кидали ему Тани и его дружбан, приплывшие накануне с большим уловом. Хрюна кормит вся деревня, всем его и кушать - когда придет время или случиться подходящий повод, все соберуться пировать, ведь холодильника для хранения мяса нет. Свин взрощен на рыбе и платанах - это местный сорт бананов, которые и нам удалось отведать. Наш гид Джуниор с утра кашеварил и угощал нас своим творением - платановыми оладьями (голод быстро признал, что не настолько силен, вежливость продержалась чуть дольше, завершил трапезу хрюн, но и он был не в восторге. Мы с тоской смотрели на рыбу.)

За день мы успели сплавать в тихую лагуну для купания в свежей, застывшей жидким стеклом воде. Болтались в гамаках, развешенных на открытой террасе, отпускали накопленные тревоги, впитывали покой. Вечером пришла немая гроза. Тут зрелище было еще более ярким, хотя и далеким от своих самых эпических проявлений. Гид рассказывал о группе японцев, к которым молнии пришли прямо на порог. Они так перепугались, что все время прятались в доме, где сгруппировались под массивным столом. Не знаю как бы мы повели себя на их месте, но, будучи на своем, могли испытывать лишь неприкрытую зависть :)

Если отправитесь по нашим следам, послушайте моего совета: не берите игрушки, эти дети придут в гораздо больший восторг от вещей более практичных, таких как налобный фонарик, например. А еще запасайтесь конфетами и всякими закусками, не только детишки порадуются этим сокровищам!

Мир полон тайн и чудных открытий, друзья - пора отправляться на охоту за чудесами!

PS: прошу прощения за качество фото, испорчены в результате досадного недоразумения :(