С точки зрения туристической привлекательности Кению трудно переоценить - она как шкатулка сокровищ с невероятными по красоте и богатству животного мира природными парками, потрясающими пляжами, роскошными курортами, самобытным этносом и культурой
ПЕРЕЛЕТ
Транспортировка своей драгоценной персоны в этот рай земной задача довольно мудреная - через тернии к звездам, не иначе. Самый бюджетный перелет из Киева пролегает через Шарджу с 12-часовой пересадкой в обе стороны. Что было бы чрезвычайно занимательно, если бы транзит не был таким абсолютно безысходно стопроцентно ночным. 2 ночевки в Эмиратах не самая приятная новость с точки зрения нагрузки на бюджет, однако, они удобно балансируют джетлаг и позволяют избежать переутомления от длительных беспосадочных перелетов. 5 часов перелет до Шарджи, ночевка, 5 часов полета до Найроби и "Привет, Африка!".
ПРИВИВКИ
Если Вы решите подойти к своему здоровью ответственно и прокачать иммунитет против нескольких из многочисленных коварных болезней, поджидающих вас в месте назначения, то смело прибавляйте к бюджету от 500$ и выше в зависимости от уровня паранойи / воли к жизни (нужное подчеркнуть).
К рекомендованным относятся вакцинации от желтой лихорадки, брюшного тифа, гепатитов А и Б. Наличие международного сертификата от желтой лихорадки не является обязательным для посещения Кении и остается полностью на Ваше усмотрение. Вакцины от брюшного тифа в Киеве вообще не обнаружено, может в других странах / регионах убежденным ипохондрикам повезет больше. А для вакцинации от гепатитов потребуется 3 прививки с интервалом 1-3 месяца, поэтому, либо нужно готовится к путешествию очень заранее, либо проходить экспресс-вакцинацию, где интервал процедур значительно ниже (пропорционально одобрению этой методики со стороны врачей). От малярии прививок не существует, так что стоит запастись реппелентами, оптимизмом и подробными данными о симптоматике и вариантах избавления от этой скверны по факту обнаружения.
ВИЗА
Кения, наряду с Угандой и Руандой входит в Восточноафриканское сообщество с единым визовым режимом. Получить визу можно в посольстве, он-лайн или по прилету в аэропорту Найроби. Для простой туристической поездки оптимальным вариантом будет виза по прилету, поскольку обращение в посольство, по очевидным причинам, чревато дополнительными заморочками, а при бронировании он-лайн будет снят комиссионный процент, а также есть шанс нарваться на мошенников, так как данная услуга предлагается на различных сайтах через авторизированные компании, а не на официальном сайте посольства. Стоимость визы - 50$, для оформления понадобится загранпаспорт, заполненный регистрационный бланк, указанная выше сумма денег в долларах евро или фунтах стерлингов, а также "чистые" отпечатки, не засветившиеся в картотеке кенийской правоохранительной системы или интерпола.
ТРАНСПОРТ
Транспортная система Кении хорошо развита, поэтому логистика внутри страны не представляет большой проблемы. Практически рядом с каждым туристически привлекательным местом можно обнаружить аэропорт внутренних авиалиний, куда отправляются регулярные рейсы из Найроби или Момбасы за достаточно бюджетную сумму, особенно, если озаботится приобретением билетов заранее. Железнодорожные линии обслуживают направление Найроби - Момбаса и располагают двумя ежедневными маршрутами в 8 и 15 часов (обычный и экспресс) и местами первого и второго классов. Ну а вкусы экстремалов, желающих окунуться в пахучий котёл местного быта и вкусить сполна рыжей пыли и местного этноса, отлично удовлетворят туземные автобусы и матату (читай: маршрутки).
САФАРИ
Сафари для Кении относится к категории Must Visit и главный вопрос состоит в том, чтобы выбрать из более 60 национальных парков и их комбинаций, а также определиться с гидом или компанией, которая обеспечит выполнение всех организационных моментов на приемлемом уровне. Для счастливчиков, легко берущих лингвистический барьер, хорошим подспорьем станет агрегатор SafariBookings, где можно фильтрануть программы по различным критериям и сделать выбор, учитывая рейтинг и рекомендации. Обычно программа включает полный комплект услуг с проживанием, полным пансионом, транспортом, гидом, входными билетами и таксами и даже с встречей/проводами в аэропорт или ваш отель. Программы расчитаны на несколько дней, а прайс стартует от 300$ с человека. Бюджетникам предлагается так назывемый shared или "разделенный" тур, где вас рандомно упакуют в небольшую группу с другими туристами, с которыми, как понятно из вышеприведенного, вам предстоит разделить все радости и восторги, приключения и невзгоды, джип, палатку, стол и прочие удобства. Это могут быть люди из любого уголка планеты - скучные, сумасшедшие, невероятные, любители путешествий и живой природы, черные, белые, азиаты, хиппи, просветленные или неонацисты. В общем, если вы отказались от индивидуальной программы в силу тех или иных причин, вас ожидает волнительный и непредсказуемый опыт.
ЧЕМОДАН
Для любителей отправляться в путь "налегке" стоит учитывать один немаловажный момент - это страна с ярковыраженной религиозной ориентацией. Несмотря на то, что, согласно официальным источникам, более 80% обитателей Кении исповедуют христианство, мусульмане образуют ощутимый культурный пласт - в некоторых городах и туристические центрах, например, в Момбасе или Ламу это ощущается особенно остро. В общем, во избежание дискомфорта стоит озаботится наличием приличествующей одежды. Шорты, короткие платья и легкие полупрозрачные сарафаны прекрасно дополнят лучезарные просторы морских курортов, таких как Диани или Ватаму, однако, фактически в любой другой части Кении откровенный наряд вызовет устойчивое неодобрение со стороны весьма консервативного местного населения.
Кибера означает "джунгли" - это замкнутая экосистема, где действуют свои порядки и законы. Здесь есть своя церковь, парикмахерские и салоны красоты, разношерстные торговые лавки и даже узкоколейка. В отличие от фавел Рио, велик шанс, что посетив эту "достопримечательность", вы сохраните не только жизнь, но и ценные вещи (но это не точно;)), однако отправляться навстречу такому приключению все-таки рекомендуется с надежным гидом и исключительно в светлое время суток (кенийцы вообще похожи на гремлинов, раскрывающих свои криминальные таланты только с наступлением ночи; а днем они милые и дружелюбные няшки). Тем, кто не испытывает вдохновения от инфлюации в филиал чистилища, предоставляется исключительная возможность наглядется в лицо нищеты из-за стекла автомобиля на скорости 80 км/час. Тогда чужая драма становится плоской, как отрывок киноленты, порождая искреннее, но мимолетное сочувствие и немного гнусное, но уютное довольство своим местом в социальной структуре мира.
Если острота вашего зрения не внушает энтузиазма, а бегемотьи уши все такие же удручающе круглые, значит пришло время обратить свой взор на прочих найвашевских поселенцев. Включаем режим орнитолога-любителя и наслаждаемся заплывом в настоящий птичий парадиз! На сих обширных водных просторах гнездятся, ютятся и околачиваются более 400 видов различных представителей пернатого царства, среди которых особенно выделяются розовобрюхие красавцы пеликаны, надменные африканские аисты клювачи и шумные священные ибисы с головами мудрого бога Тота. Утки, гуси, фазаны, зимородки, кваквы и поганки в больших количествах слоняются по периметру, а ближе к центру, на полузатопленных древесных стволах гнездятся орланы-крикуны.
ХРОНИКИ
Вечереет. Небо опустилось до самой земли, потемнело, набухло, налилось свинцом; отразившись в тяжелой воде превратило её в море ртути. Ветер носит густой и влажный воздух, бугрит серую воду зеркальными волнами. Монотонный и монохромный пейзаж прорезают четкие фракталы голых ветвей - мертвые деревья стоит по пояс в воде, над ними с заунывными криками носятся безумные птицы. Лодка скользит по водной глади, у которой не видно конца - горизонт перепутал воду и небо, слил их воедино, и вокруг ни души... Апокалиптичные пейзажи вечернего Найваша в непогоду.
По дороге в национальные парки Найваша, Накуру или Хэллс Гейт, стоит сделать остановку на одной из смотровых площадок, откуда открываются грандиозные виды. Здесь же можно приобрести сувениры или выпить чашечку кофе, наблюдая за игрой света и теней от проплывающих над долиной облаков.
ХРОНИКИ
Зима 2020 в Кении выдалась мокрой, богатой на ливневые дожди, от которых разбухли и вышли из берегов реки; русла ручьев превратились в бурлящие селевые потоки, а дороги - в густое месиво бурой грязи и глины. На подъездах к парку Масаи Мара дорогу совсем развезло; мы продираемся с переменным успехом сквозь тонны вязкой топкой массы. И вот, в лучших традициях закона Мерфи, по принципу неотвратимости, милосердие судьбы окончательно иссякает и мы безнадежно увязаем в текстурах того, что когда-то носило гордое название дороги. Мы - шестеро огорошенных незнакомцев из разных концов света, безнадежно застрявших в безлюдной глуши, оказались в той самой ситуации, когда утопающим стоит брать заботу о спасении в свои руки. Нам не оставалось ничего другого, кроме как выйти из замызганного джипа под струи освежающего ливня, залезть по щиколотку в податливую грязь и в дружном усилии постараться вытолкнуть предательский транспорт из передряги. Стоит ли говорить, что в этой борьбе мы потерпели сокрушительное поражение, оказавшись слишком тщедушными перед лицом столь могучей стихии. Нашим лучшим достижением был отрыв в 5 см над уровнем грязи, в следствии чего мощное вращение заднего колеса превратило одного самоотверженного вьетнамца в холст абстракционизма. Я многое повидала, но видеть таких чумазых вьетнамцев мне еще не доводилось... Впрочем, нет худа без добра, ведь, как говаривал бесхитростный Шарик: "Совместный труд объединяет". Компания нам попалась веселая и все принялись фоткаться с пострадавшим "лицом бюджетного сафари", так и подружились - два вьетнамца из разных столиц, темнокожая британка с угандийскими корнями, актриса из непальского Катманду, ну и мы, восточноевропейские товарищи по несчастью. Долго ли коротко, помощь подоспела в виде других туристических джипов и группы любопытных масаев, как по волшебству эпизодически являющихся из окрестных кустов. Еще пару километров мы передвигались челночным ходом, вытягивая то одних, то других, пока твердь не возобладала над хлябью и мы смогли продолжить свой путь.
Два дня мы посвятили гейм драйву по Масаи Мара, бывало часами наблюдая лишь зеленую ширь саванны, изредка покрытую кучерявыми зарослями буша или одинокими веерами африканских акаций. Но часы однообразия и скуки под моросящим дождем окупались с лихвой, когда удавалось столкнуться с вожделенными образцами африканской фауны. Какое удовольствие наблюдать за степенным семейством слонов, вышагивающих под предводительством важного матриарха с целым выводком неуклюжих слонят, или за парой тяжеловесных белых носорогов, расположившихся в тени раскидистой древесной кроны. Бывало дорогу перебегали стремительные страусы или бородавочники с задорно вздернутыми кисточками хвостов, а вот к жирафам так и не получилось подобраться достаточно близко; зато на зебр, антилоп и газелей насмотрелись вдосталь со всех возможных углов и ракурсов. Ну а приз зрительских симпатий с большим отрывом достался группе львов, разыгравшей сцену семейной драмы, когда на мирно почивающий прайд набрели два половозрелых узурпатора - загнобившие робкого самца с куцей гривой, претенденты на любовь отхватили знатных люлей со стороны гарема. Однако, когда надменные самки с детенышами ушли, а самцы последовали за ними, куцый лев долго смотрел им вслед нерешительно озираясь, а потом, стыдливо понурившись, потрусил в другом направлении. Грустная история, но она позволила услышать впечатляющую мощь львиного рыка - это неподражаемый по силе и тембру звук пробирающий до самых костей.
Могучим ревом, вознесшим льва над прочими, и сделавшим его королем зверей, мы, пожалуй, и завершим наше витиеватое повествование о приключениях в великолепном национальном парке Масаи Мара ;)
Это одна из немногих народностей, сохранивших свою исконную культуру и традиции до нашего времени. В настоящий момент на территории Кении насчитывается около 50 различных племен народности Маасай, борящихся с современностью за сохранение привычного уклада жизни, наследие которого теряется в глубине веков. Индустрия туризма и даёт и отнимает. Кажется, что Маасаи очень органично вплелись в инфраструктуру, став одной из главных достопримечательностей заповедника Масаи Мара. Женщины продают сувениры и украшения, мужчины устраивают шоу и проводят экскурсии по своим деревням, это привлекает дополнительный доход и позволяет племени выжить. Но в то же время жизнь на виду, на потеху публике непроста. Сложно сохранить веру в свои убеждения, когда ты окружен тысячами, что смотрят на твою жизнь как на забавный спектакль.
Стоимость просмотра невелика - 10$ или 20$ с человека, смотря как удасться договориться. Обычно гидом выступает сам вождь - он проведет для вас стандартную экскурсию в деревню, которая включает эффектный перфоманс от группы мужчин с танцами, песнями и обязательными прыжками, а также посещение самой деревни, где вождь ознакомит с традиционным бытом, расскажет о нравах и укладе, покажет как выглядят жилища изнутри и познакомит с таинством извлечения огня силой трения.
Посещение масайской деревни оставляет неоднозначный след, но всегда яркий и зачастую с переоценкой ценностей. А это, как известно, всегда полезная ревизия :)
ХРОНИКИ
Стройный молодой человек масайской наружности, в ярко-красном шерстяном одеяле и высоких резиновых сапогах, посетил наш кемп с предложением отправится на экскурсию в его достославную деревню. Немного поторговавшись и сговорившись на 10$ с человека, мы решились на это сомнительное приключение. Мной владели скепсис и смирение в равных долях. Я не принадлежу к фанатам туристических постановочных шоу, из которых коммерция давно высосала душу, превратив нечто бывшее таинством в чистый фарс. Но в то же время было бы кощунством отказаться... Наш красный молодец провожатый представился вождем и главным представителем деревни, на прекрасном английском он поведал как в таком юном возрасте добился столь почетного статуса.
И это оказалось действительно интересно :), ибо речь идет о древнем обряде инициации, безвозвратно утраченном в цивилизованном мире, но одном из самых важных в мире первобытном. Главный экзамен в жизни мальчика - ритуал, превращающий его в мужчину. Как легко догадаться, это всегда испытание на пределе возможностей. Итак, по достижении определенного возраста мальчики маасаев собираются вместе для экспресс-обучения мужественности, что включает посвящение в хитросплетения традиций и верований, песнопения, курс прыжков в высоту, и, главное, основы мастерства охотника. В качестве экзамена пубертатные мужи выпускаются на просторы саванн дабы одолеть самого свирепого зверя - Льва. Конечно, охотятся они не в одиночку, а группой, и победителем считается тот, кто нанес смертельный удар копьем. Его трофеем будет не только львиная грива (в которой тысячи туристов смогут сделать свои памятные снимки), но и назначение вождём. Сейчас, конечно, львов осталось слишком мало, чтобы эта традиция могла остаться без изменений, однако, нам было предложено доказательство в виде слежалого куска шкуры с остатками гривы, которая клочками торчала из этой страшной жертвы таксидермии. Надеть это голову и сделать фото? мм.. нет, спасибо)
И вот мы переходим к следующему этапу: мужчины выстроились в линию и вдруг.. запели. В этом представлении не хватало какого-то привычного барьера в виде сцены или хотя бы круга света от софитов, прячущих зрителя в спасительную тень. Их церемониальный танец включал нашествие, когда вся стена поющих воинов угрожающе надвигается на тебя. Это было довольно неловко, с натянутой улыбкой приходилось то отступать назад, то снова подходить, когда их шествие вдруг разворачивалось в обратную сторону. Культурная пропасть между нами придавала всему некую несуразность, однако, если суметь абстрагироваться и погрузиться в их музыку, в ритм и движения, то на мгновение можно ощутить головокружительное падение в состояние транса. Очевидно, это и есть истинная цель мероприятия - погружение в транс и выход за пределы реальности.
Когда реальность возобладала, пришло время перейти к прыжкам. Повышенная прыгучесть масайских мужчин также уходит корнями в традиции племени. Самый прыткий получает привилегии во владении домашним скотом, и, как следствие, в выборе самой достойной невесты. Благодаря такой мощной мотивации, некоторые прыгуны, буквально берут вершины, взмывая ввысь на метровую высоту. Наш пухлый вьетнамец в этом непростом соревновании был просто разгромлен, мы поняли что тут ему не светило бы и самой захудалой козы.
А ведь домашний скот - главный символ благосостояния масав, и копьё охотника давно превратилось в пастушечий посох. Коровы, козы и овцы - вот главные сокровища, от поголовья которых зависит положение масайской семьи внутри сообщества. Кроме молока и мяса домашний скот снабжает хозяев еще и строительным материалом для постройки дома. Посетим деревню, чтобы посмотреть на это чудо поближе.
В деревне нас встретили навозные улицы, окруженные караваном навозных домиков, круглый козий загон по центру (особо мощно удобренный) и ленивые навозные мухи, бесцеремонно ползающие по чумазым детским мордахам. Дети были целиком поглощены своими незамысловатыми играми. Кто катался на колченогой лавке, кто катал привязанную к веревке канистру, а кто лепил навозные куличи. Мы посетили один из домов, где размеренному голосу провожатого вторило торопливое наречие пьяной старушки, прятавшейся на лежанке в темных закромах. Она мать семейства и главный строитель, в одиночку соорудившая это оригинальное жилище. Да-да, строительство тут - дело исключительно женское! Пока номинальный глава семьи отправляется на выпас, жена обустраивает жильё. Каркас составляется из веток и прутьев, а затем покрывается глинно-навозной смесью - так возводятся стены, которым предстоит выстоять до 9 лет, после чего дом придется строить заново. Крыша делается из чего попало, сейчас особым уважением пользуется политилен. Окно в доме всего одно, точнее не окно, а окошечко, расположенное над очагом и густо зарешеченное прутьями - оно выполняет функцию вытяжки. Такой дефицит окон, и, как следствие света, обусловлен большим количеством малярийных москитов в регионе. Темнота и духота такого жилища угнетают, хочется на волю - на улицу и сразу за ворота и дальше, дальше до самого душа :) Но ещё церемония разведения огня, потом церемония разведения туристов на покупку сувениров и экскурсия подходит к концу. Можно привести в порядок впечатления и мысли, что-то осмыслить, а что-то переосмыслить... Поклоняться белым простыням, возносить хвалы электричеству и молиться на водопровод.
Здесь обитают почти все крупные млекопетающие (за исключением слонов), например, бегемоты, импалы, зебры, антилопы, редчайший родшильский жираф, а также белые и черные носороги. Поскольку парк Накуру является носорожьим заповедником, представителей этого вида здесь особенно много.
В любое время года здесь можно чудесно провести время, катаясь по тенистым аллеям живописных акациевых лесов или наблюдая за игривыми бабуинами, однако, поклонникам птиц особенно рекомендуется наведаться сюда с июня по декабрь, в сезон полноводья, когда на озеро слетаются тысячи и тысячи розовых фламинго. Всего в парке обитает более 460 видов птиц, среди которых зимородки, пеликаны, аисты и орлы, но розовое море фламинго все же выглядит особенно впечатляюще.
Также, одной из главных особенностей парка является наличие водопада Макалия - в сезон дождей со смотровой площадки можно наблюдать, как целая река срывается с десятиметровой высоты. Ее бурный золотистый поток оглашает окрестности оглушающим ревом и разлетается водной пылью, на которой искрится сочная радуга.
Многие локации парка настолько ошеломительно красивы, что кажется, будто находишься внутри фэнтазийной компьютерной игры с потрясающей графикой. В общем, когда говоришь о парке Накуру, на ум приходят следующие характеристики: феноменальный, невероятный, фантастический, изумительный, несравненный - и далее по списку всевозможных синонимов. Так что если планируете поездку в Кению, не забудьте включить его в свой маршрут!
Найроби - самый большой город Восточной Африки, с несколькими миллионами обитателей! Точное число никто назвать не может, так как огромная часть жителей обитает на просторах Киберы, где перепись населения представляется затруднительной. Городской центр остро контрастирует с нищенской окраиной - здесь чистые ухоженные улицы, бизнес-центры и небоскребы; люди в деловых костюмах, строгих и официальных, несмотря на жару.
Призывая на помощь антропоморфизмы, скажу, что Найроби похож на жуликоватого франта, подцепившего "французскую болезнь". Он полон шарма и очарования, несмотря на уродливые и болезненные шанкры, поразившие его конечности. В общем, с ним можно великолепно провести время, но слишком интимного знакомства стоит избегать, и вообще по ночам лучше держаться подальше )
Однако, в дневное время суток, вы найдете множество возможностей для интересного времяпрепровождения. Во-первых, на территории столицы располагается довольно обширный Национальный парк Найроби. Также, здесь находятся знаменитый Жираф центр, где можно близко познакомиться с этими удивительными животными и даже остаться на ночевку в одном из древесных домиков - длинношеее создание обязательно заглянет к вам на завтрак за угощением. Конечно, нельзя обойти вниманием слоновий заповедник Шелдрика - здесь выхаживают малышей, потерявших мам, и можно понаблюдать за их уморительными играми или покормить из огромной соски. Пытливым умам придется по вкусу посещение обширного Национального музея Кении с коллекцией африканских артефактов от древности до наших дней.
Если Вы не ограничены во времени, то посвятите 2-3 дня неторопливому исследованию, кроме достопримечательностей приятным дополнением к хорошему отдыху станут прекрасные аутентичные рестораны, неспешные прогулки и свежие фрукты.
Тем, кто стремится разнообразить отпуск морскими курортами, предстоит путешествие на восток в прибрежный город Момбаса, негласную вторую столицу Кении. Как я писала выше, туда можно долететь самолетом, добраться на поезде или доехать на автобусе. Совет любителям поездов: не пытайтесь купить билет на поезд на центральном вокзале! Этот эксперимент обречен на провал, как и попытки забронировать его онлайн, оплатив кредитной картой. Для приобретения желанных билетов есть два возможных варианта: 1. бронирование на сайте кенийских железных дорог с оплатой с помощью системы Pesa с телефона; 2. приобретение непосредственно в кассе Nairobi Terminus. Обратите внимание, что Терминус, откуда предстоит отправление, находится за пределами города, неподалеку от аэропорта, так что с учетом пробок закладывайте не менее 2-х часов из центра города, чтобы успеть не только добраться, но и пройти все стадии процедуры досмотра! Вас ждет не только рамка металлодетектора, но и кинологи с собаками. Сам терминал представляет собой удобный современный комплекс. Поезд также приятно радует кондиционированной чистотой и удобством.
Впереди 6-часовое путешествие, приправленное чудесными видами. Просматривая в окне бесконечный цикл передач "В мире животных" и "National Geographic", мчим навстречу новым приключениям!
Здание находится под круглосуточной охраной и вам понадобится 3 ключа, чтобы попасть в свой номер - от лифта, от апартаментов и от комнаты, где вы расположились.
Прекрасный выбор за хорошую цену. Для тех, кто привык экономить, имейте ввиду, что цены на жилье в Найроби начинаются от 13$ в сутки!
Дорога от Момбаса Терминус с учетом пробок заняла полтора часа. По прибытии нас встретили забитые трафиком узкие дороги, грязные тротуары, заставленные чем только можно, начиная от стихийных рынков, заканчивая гружеными тележками, запряженными в грустных осликов. Ну, и конечно, толпы снующих людей. Много женщин в хиджабах и мужчин в длинных грязно-белых платьях, много нищих, много шума и очень, очень жарко. Первое, что хочется сделать в Момбасе - это покинуть ее как можно скорее. Поэтому, мы держим путь в центральный офис автобусных перевозок Tawakal, чтобы гарантированно распрощаться с сем дивным градом с рассветом следующего дня.
Благополучно приобретя билеты до Ламу, тут же бронируем отель, отталкиваясь от 3-х характеристик: рядом с нашим местонахождением, как можно ближе; адекватный по цене; чистый, хотя бы по отзывам и картинкам. Вообще странно, что когда речь заходит об основных потребностях человека, никто не берет в расчет чистоту... а ведь есть на свете места, когда она кажется жизненно необходимой. И вот, до отеля 600 метров, и мы бредем лабиринтами запыленных улиц и переулков, едкий пот заливает глаза, я смотрю на свои ноги, отмеряя шаги, угрюмо лавирую между людьми и прочими препятствиями - я думаю о том, что случается, когда город тебе не нравится от слова "совсем" и по всему видать отвечает тебе полной взаимностью.
Не буду говорить в виде кого мое воображение рисует Момбасу, но представляю как гнусно она улыбалась, когда нам пришлось спуститься из гостиницы в недра ее гнилого чрева в поисках еды. В пешем доступе вообще не обнаружилось более-менее достойной едальни, и пришлось довольствоваться небольшой забегаловкой, где вместо рыбы мне принесли салат, объяснив это тем, что рыбы просто не нашлось )) Спасибо, что взяли груз принятия этого решения на себя, ребята! Вот это сервис, достойный мишленовской звезды. Но не салат, увы, увы. Да и Момбасе приза зрительских симпатий, боюсь, не достаётся.
Из положительных качеств можно выделить бюджетную стоимость, всего 29$, а также расположение в центре города, недалеко от автобусной станции.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Добраться до Ламу можно двумя способами: самолетом или автобусом. Авиапуть приведет вас в аэропорт на соседний остров с романтическим названием Манда, откуда можно взять быстроходный катер до городского причала. Стоимость билета в одну сторону составит в среднем от 35 до 55$ в зависимости от того насколько заранее вы решите забронировать перелет. Время полета - около 30 минут. Крайне рекомендую выбрать именно этот способ логистики как самый оптимальный.
Некоторые путеводители будут рады присоветовать вам выбрать второй вариант как "возможность совершить увлекательное путешествие по стране и насладиться чудесными видами дикой природы из окна комфортабельного автобуса". Как жертва подобного выбора, расскажу поподробней, что собой представляет такой переезд. Вы можете подумать, что 340 км, которые отделяют Ламу от Момбасы это не так уж много, и, пожалуй, мало кто сможет предположить, что в данном случае 212 миль это 9 часов пути. Песня The Road to Hell была бы хорошим аккомпанементом к данной поездке.
Во-первых, как намекает нам песня, будет очень жарко - раскалившаяся жесть быстро превращает салон автобуса в печь, где многочисленные тела начинают безудержно увлажняться. Избыток влажных испарений создает эффект финской сауны, только вот пахнет, увы, не эфирными маслами.
Последняя надежда на глоток свежего воздуха из приоткрытого окна таит в себе немало опасностей. И это у нас будет во-вторых :) В приоткрытое окошко вместе с мощной воздушной струей врывается густая пелена сизой пыли, которая въедается в одежду, скрипит на зубах и оседает на потном лице плотной терракотовой маской.
В-третьих, будьте готовы к погран-заставам, где вас обязуют покинуть автобус для досмотра. Автобус будет проверен кинологами, а люди построены в 2 очереди, разделенные по гендерному признаку, где каждого ждет проверка документов и ненавязчивый допрос. Всего таких остановки может быть 3-4 и каждая занимает около часа. Температурный режим прибрежной территории Кении позволит вам узнать что значит шкворчать от нетерпения на открытом солнышке в ожидании окончания экзекуции.
Стоимость поездки - 9$, впечатления - бесценны. Место доставки - Mokowe, откуда можно за 2.5$ с человека добраться на общественном катере до городского причала. Есть возможность воспользоваться услугами индивидуальной перевозки за 10$.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
После пустынных природных просторов, открывающихся взгляду на протяжении всего пути от Момбасы, было довольно странно встретить такое пестрое скопление достопримечательностей на столь малой площади. Сам остров Ламу довольно большой и по большей части представляет собой необитаемое природное раздолье, однако, Ламу-таун, налипший к центру его северной части, подобно диковинной колонии ракушек, целиком сделан из камня. Он весь - кружево извилистых улочек, заплетающихся по своим неведомым законам. Наймите гида, чтобы отыскать его сокровища, ничего не упустить и не заблудиться. Здесь есть множество мечетей, центральный рынок, крепость, музей и ослиный заповедник. Многочисленные ослики, кстати говоря, сами являются одной из главных достопримечательностей острова. Машин здесь нет, так что их тягловая сила используется повсеместно. На острове их буквально сотни и если они не выполняют какую-то работу для хозяев, то по большей части бесцельно слоняются или неподвижно стоят в какой-то странной прострации. На набережной вы обнаружите множество уютных ресторанчиков, где недорого можно заказать блюда из свежих морепродуктов. Ламунезийцы очень приветливы и доброжелательны и в целом атмосфера мирного портового города очень расслабляет. Это прекрасное место для 2-3-дневного посещения!
5 звезд из 5) Очень рекомендую!
Чем ближе к Шеле, тем дороже услуги - отели, рестораны, сувениры, стоимость может вырасти в 2 раза по мере приближения к сердцу курорта. Он невелик и немноголюден, типичная для острова атмосфера беспечности никуда не исчезла, однако процент туристов по отношению к местным жителям значительно выше. Продвигаемся дальше на юг, оставляя позади последние отели и виллы и из-под ног стелится в даль настоящая пустыня из лилипутских песчаных барханов, носимых беспокойным ветром. Пляж практически безлюден, его простор поражает.
Здесь находится одна из достопримечательностей Ламу - форт Шела, переоборудованный в высококлассный отель-ресторан. Он украшает пустынный пляж, на котором можно забыть о времени. Теплая водичка, ласковый ветерок - и через пару часов вы с легкой тоской обнаруживаете, что безнадежно сгорели на солнце и в ближайшие дни вам предстоит болезненно алеть и искать укрытия от беспощадных лучей африканского солнца (но сначала поищем свои полотенца, занесенные песком до полного слияния с ландшафтом) :)
По вечерам на Шеле иногда устраивают массовые туристические гуляния - шоу-программы, музыка и танцы. Все столики на открытых террасах ресторанчиков плотно забиты веселящимся людом, и чтобы отхватить там местечко стоит озаботиться бронированием заблаговременно.
Шела - курорт для спокойного отдыха с легким привкусом арабско-африканской аутентичности, полной инфраструктурой и приятной атмосферой. Здесь можно провести пару дней, да и тем, кто решил посвятить этому месту отпуск целиком ни минуты не придется об этом жалеть.
Долго ли коротко, а нас ждет один из самых популярных пляжных курортов Кении. Это небольшой тихий городок, густо застроенный отелями различной категории и класса - от бюджетных, до роскошных люксовых ресортов. Итальянская речь, меню на итальянском и, собственно, сами итальянцы здесь в избытке. Видимо, по причине прямых чартеров из Италии в Малинди и, соответственно, бюджетных цен на пакетные туры. Береговая полоса разделена на 3 основных пляжа - Голден, Сильверсэндс и Тропикал (с севера на юг). Из достопримечательностей ничего особенно примечательного нет; можно выделить колонну Васко да Гама, венчающую острый мыс на Золотом пляже, музей Малинди, португальскую часовню и Марин Нэшнл Парк.
Наше посещение Малинди было отмечено масштабным отливом, уравнявшим в своей неприглядности все пляжи курорта - его главную гордость и ценность. Отливная волна обнажила горы органического и неорганического мусора, в нагромождениях которого находили приют многочисленные мухи и мошкара. Туристов, по понятным причинам, не было, только местные бродили в поисках неведомо чего. Кое-где плескались шумные стайки ребятишек, подныривая под короткую волну, цвет которой сливался с цветом их кожи.
Конечно, роскошь цветущей зелени, вкусная дешевая еда и уютная атмосфера маленького курорта не дают настроению скатиться в отрицательное значение, но все же не способны компенсировать отсутствие моря и хорошего пляжа. Так что если собираетесь в Малинди - учитывайте причуды природных явлений.
Номер тянет на добротные 3*, зато территория вполне достойна 4-ки. Бассейн, тенистые аллеи, приютившиеся в пальмовых зарослях столики, бар, изобилующий алкогольными напитками, парковка, зона отдыха и всего 27$ в сутки на двоих. До ближайшего пляжа Голден 500 метров, 3 км до Колонны Васко да Гама. Поблизости есть супермаркет, закусочные и ресторанчики, хотя можно пообедать в самом отеле. За свою цену отель просто отличный.
Местные пляжи также подвержены капризам отливов и приливов, так что, возможно, в поисках идеального места для солнечных ванн придется немного прогуляться. Однако, даже несколько километров по солнцепеку с преодолением препятствий окупятся сполна, потому как наградой Вам станет безупречный в своем великолепии пляж Ватаму, где правят зеленый, белый и голубой - буйная зелень переходящая в белоснежный песок и стелющаяся за горизонт пронзительная голубизна воды и неба.
Расположение апартов не самое удачное, особенно, если у вас нет личного транспорта - путь до моря или какой-либо полезной инфраструктуры довольно утомителен. Территория большая и ухоженная, есть бассейн и общая зона отдыха. В главном здании номера повышенной комфортности и Honeymoon Suite, более бюджетные коттеджи расположены ближе к выходу с территории и оснащены всем необходимым для длительного проживания. Кроме разве что света ) Дефицит работающих лампочек detected. Кухня полностью оборудована, но соль или специи придется также приобретать самостоятельно.
В целом отель оставляет приятные впечатления, он пользуется спросом у путешественников на байках или арендованных авто.
ЛОГИСТИКА
Если Вы не прилетели в аэропорт Диани внутренним рейсом, или туристический автобус / услужливый гид не доставили Вас к отелю прямиком из аэропорта Момбасы, и если Вам "посчастливилось" оказаться предварительно в Момбасе непосредственно, то Добро Пожаловать в Ликони-ферри - паромный терминал, связывающий "Бело-голубой город" с большой землей!
Но я немного забегаю вперед, ведь последнее повествование заканчивается в Ватаму... Как было бы здорово сесть на быстроходный катер и помчать вдоль береговой линии до самого Диани - ветер в лицо, трепещут на ветру выбившиеся из прически пряди, ласкают подставленное солнцу лицо, украшенное широкой улыбкой... Но нет, конечно, это было бы слишком просто. Ибо, чтобы добраться из пункта А - Ватаму в пункт Б - Диани, понадобится сменить 5 видов транспорта! Итак, начнем с тук-тука, чтобы добраться до Малинди, где располагается автобусный терминал; далее монструозный Tawakal Bus, с обязательными досмотрами в дороге, довезет до Момбасы, оттуда требуется воспользоваться тук-тукером еще раз, чтобы добраться до пресловутого Ликони-ферри. Это пешеходный паром, с отправлением раз в пол часа. Ошалевший народ, сбитый в плотную и потную отару набивается на медлительное судно очень тесно... Это путь с погружением: в народные массы, в себя, в безысходность...
ХРОНИКИ
Под ослепительным солнцем время густеет янтарной смолой и ты в нем, словно мошка, теряешь всякую надежду на благоприятный исход. Полдень исходит влажной испариной человеческих соков; мы в густой темноликой толпе, на медлительной посудине, набитой живым грузом, словно Ноев Ковчег. И вот, когда ты думаешь, что чаша страданий уже полна до краев, боковое зрение сигнализирует о НЁМ. Пробивающий себе путь сквозь потное человеческое море, он словно крейсер в своих новых белоснежных башмаках, нацелился в нас взглядом отчаявшегося коммивояжера… Господь всемогущий и святые угодники! Наши белые лица, словно свет огонька, влекут тебя сюда, мой непоседливый мотылек?..
- «Hello, I’m Piter!» - боюсь представить истоки столь бурного энтузиазма, но он навевает удручающую мысль, что никакие усилия теперь не спасут от утомительного дружелюбия мистера Питера. Все попытки тщетны. И время застывает… К концу плавания имя Питера в моем оплавленном мозгу окончательно утвердилось с заменой злополучной литеры, и персонаж, столь долго и беспощадно мучивший нас своими беседами, обрел свое истинное значение.
ЛОГИСТИКА vol.2
Исследовав забавные свойства времени после вечности, тянувшейся 30 минут, дерзнем опробовать еще один неоднозначный вид кенийского транспорта, а именно МАТАТУ, или по нашему - маршрутку, которая отправляется от причала Ликони к Диани. Убитый и набитый минибасик минут за 40 доставит до центра местечка Укунда (или Юканда), расположенного непосредственно над пляжем Диани. Вот мы и на месте! Можно воспользоваться возможностью посетить банк или супермаркет в Укунде перед тем как взять свой последний на этом маршруте тук-тук и совершить окончательную передислокацию из терний к звездам.
ПЛЯЖ
Самые роскошные отели Кении раскинули свои шикарные анклавы именно тут - их фешенебельная вереница тянется нескончаемой чередой по всей береговой линии. 500$ за ночь - это не шутка, а претворение мечты об идеальном отдыхе! Конечно, есть варианты и подешевле - цены начинаются от 15$ в сутки, а за 21$ можно снять вполне сносные апартаменты, НО! При аренде бюджетного жилья на Диани, стоит включить в стоимость ежедневный платеж тук-тукеру за трансфер до пляжа. Если по карте вам показалось, что всего 500 жалких метров отделяют выбранное место проживания от заветной пляжной полосы, то будьте готовы разочароваться, ибо на пути Вас поджидают бесконечные заборы и стены отельных бастионов, с редкими провалами въездов, трепетно оберегаемыми бдительной охраной от всякой шелупони ))
Через некоторые отели можно пройти насквозь, предварительно зарегистрировавшись на ресепшн и указав причину визита, на протяжении которого пристальный надзор со стороны секьюрити будет Вашим постоянным спутником )) На пляже можно почувствовать себя свободно, но проходить этот квест ежедневно? Это необязательно, если продвинуться немного дальше на юг к следующему пляжу, о котором я обязательно расскажу!
Территория отеля небольшая, но довольно уютная. Тут есть бассейн, покрытый кисейным орнаментом химической пены, парковка, бар, общий холодильник и комнатка ресепшионистов - все под круглосуточной охраной.
Расположение коварно - во-первых, на карте букинга отель отмечен неверно, а место, надо сказать, не слишком людное, чтобы быстро произвести рекогносцировку на местности; во-вторых дорога там такая убитая, что из взаимоотношений с поверхностями тук-тука исчезает вся нежность; ну и в-третьих, путь на пляж это не 500 метров по прямой, как можно обмануться, посмотрев на карту, а нехилый такой квест. Мы прошли 5 км вдоль отельных заборов, которым еще не было видно конца и края, когда мы решились на отчаянный для моей скромной натуры шаг пройти один из ресортов насквозь. На первых вратах охранник ответил отказом на вежливый запрос пройти на пляж. На вторых мы прошли не спросив, но преодолев первый рубеж столкнулись с внутренней системой охраны - потребовалась регистрация с предъявлением паспортов на ресепшене, чтобы просто миновать территорию роскошного ресорта и попасть на общественный пляж. Частных пляжей в Кении, слава богу, нет, поэтому отели как правило оборудуют шезлонгами зону за пределами пляжной полосы.
Отель можно рекомендовать путешественникам, у которых очень строго ограничен бюджет. Вообще наличие таких экономичных предложений на Диани не может не радовать, но если есть возможность немного раскошелиться, то лучше поискать другие варианты.
Благодаря особенностям подводного ландшафта волны здесь никогда не бывают большими, так как всего в километре от берега располагаются дивные рифовые сады, где во время отлива можно гулять пешком и вода в некоторых местах едва покрывает щиколотки. В сформированном рельефом бассейне вода прогревается настолько, что напоминает омниотическую жидкость материнского чрева. По пронзительно-бирюзовой поверхности скользят плоскодонные дау с алчущими ветра белыми парусами. По высокой косе люди уходят в море, аки воскрешенные. Там, на мелководье, обитают морские ежи и звезды, плещутся мальки рифовых рыбок и шастают местные "гиды", перманентно пребывающие в странном наркотическом дурмане.
Риф, или, как его называют местные, "Хайлэндс" - одна из главных достопримечательностей Галью-бич и всего Диани, а также главное коммерческое предложение на пляже. Первоначальная цена может достигать 60 евро с человека с доплатой за маски и специальную обувь. Реальная цена - 20$ за двоих, все включено (торг уместен). Вся экскурсия займет не менее 2-х часов. Подводный мир не настолько богат, как в Красном море и немного мешают волны и течения, которые так и норовят потереть незадачливого дайвера об острое рифы, следствием чего будет что-то между немилосердным пилингом и свежеванием. Однако, утомительные торги, а также все возможные царапины и неудобства окупаются с лихвой подводным великолепием. Вообще в градации земных красот рифы неизменно венчают верхушки рейтингов. Это невероятная палитра красок и многообразие форм, восхитительный и волшебный мир, к созданию которого, кажется, приложило руку вдохновенное божество.
Оторвав взгляд от морских обитателей на востоке, обратимся к западу, там, за песчаной полосой, раскинулись пышные зеленые заросли африканской флоры, где обитают презабавные мартышки вида "узконосые обезьяны", а также экстравагантные колобусы с шелковистыми белыми эполетами.
Вот такой зелено-бело-голубой Галью бич, как флаг блаженства. Уголок безмятежности, где можно смаковать как амброзию каждую секунду бытия.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Итак, отель Bidi Badu Beach Resort располагается на Галью Бич, ближайшая деревушка называется Мвабунг, это в 11 км от центра Укунды, стоимость тук-тука в одну сторону составит около 400 KES или 4$. По дороге, на полпути, будет ресторан с одноименным названием Bidi Badu, поэтому нужно очень тщательно конкретизировать конечную точку маршрута и безжалостно пресекать все инсинуации на тему дальности и цены.
ТЕРРИТОРИЯ
Удлиненная территория комплекса растянулась на 240 метров от главной дороги Диани Бич Роад до самого пляжа, по большей части она сокрыта в изумрудной тени раскидистых пальм, акаций и других вегетативных представителей местного биома. После круглосуточно охраняемых ворот тропинка поведет нас вдоль северного ограждения мимо открытого теннисного корта; цельнобетонной постройки непонятного назначения с большим столом и холодильником; загадочного кострища для проведения культов вуду и человеческих жертвоприношений... или для задушевных посиделок, не знаю, мне больше нравится первый вариант; загороженной территории Занзибар Вилладж с комплексом аутентичных бунгало; здания Bidi Badu Sports Hostel с отдельным бассейном; главного здания Bidi Badu Beach Resort с бассейном побольше; а также корта для игры в пляжный волейбол, к расположенному на пляже ресторану (справа) и пляжному клубу (слева). Там же присутствует коктейль бар, где кроме свежевыжатых соков и коктейлей подают мороженное собственного производства. Завершает комплект небольшая вереница пляжных шезлонгов, за пределами которой, на возвышении защищающего от приливной волны бетонного бордюра, несут свой почетный караул грозные стражи в традиционных масайских костюмах и с копьями наперевес. На этом замечательная территория отеля заканчивается и начинается песчаная полоса Галью Бич, ширина которой напрямую зависит от лунных фаз, положения солнца и прочих переменных, ответственных за колебания уровня океана.
ПЛЯЖ
Песок на пляже белый и нежный, как пшеничная мука тонкого помола, он обласкан горячим солнцем, нежным бризом и теплыми околоплодными водами океана. В полукилометре слева высокая коса, где можно побродить в поисках прибрежной живности, вроде разноцветных морских ежей или рдеющих пунцовыми узорами морских звезд. Спуск пологий и при штиле вода баюкает купальщиков в ритме дельта. Когда ветер набирает обороты водный простор превращается в сцену для кайт-перфоманса. Обучение и оборудование для кайтсерфинга предлагается непосредственно в спортклубе Bidi Badu.
Если повезет, вы можете стать свидетелем грандиозной миграции белокрылых бабочек вида белянка мезентина, которые заполняют все небесное пространство пляжа нежным трепетом тонких крыльев. Создается впечатление, что над головой кружатся пушистые снежные хлопья, такие легкие, что никак не могут достигнуть земли.
НОМЕРА
Комплекс предлагает номера нескольких типов, самые дорогие из которых располагаются в главном здании, есть также хостел, о котором, к сожалению, мне ничего не ведомо, а также бунгало в Занзибар Вилладж. Стоимость двухместного бунгало начинается от 27$ в сутки, это традиционная африканская постройка из дерева и прутьев, с приятным бонусом в виде таких удобств, как душ, санузел и электричество. В комнате 2 больших кровати под балдахинами, полочки для одежды, стулья и напольный вентилятор, снаружи небольшая терраса для созерцания природы и кормления обезьян. Помещение расписано африканскими пейзажами и занавешено пестрыми парео. Белье чистое, кровати удобные, уборка по запросу.
Даже если бы мне предложили номер в главном здании по той же цене, я бы отдала предпочтение Занзибар Вилладж. Здесь создается впечатление, что проживаешь в африканской деревне в глуши джунглей, но при этом не испытываешь недостатка в комфорте. Ежедневно семейства любопытных макак приходят на поживу, так что скучно не бывает! Можно приглашать гостей и устраивать посиделки хоть до утра или приносить что-то с местного базарчика. Есть ощущение свободы, оторванности от мира, при том, что выйдя за формальный заборчик из плотных блестящих прутьев, можно вкусить самые цимус из благ цивилизации.
ПИТАНИЕ
Ресторанчик Bidi Badu оказался лучшим из всех посещенных нами в Кении. Ave, шеф-повар! В меню есть блюда из морепродуктов, мясные блюда, а также бургеры, пиццу и пасту. Особенно рекомендую попробовать плов с осьминогом, повар - настоящий мастер по части изготовления этого блюда, всего за 550 KES можно взять большую порцию. Морепродукты относительно недорогие, очень свежие и прекрасно приготовлены. Из свежевыжатых соков можно попробовать фреш из авокадо - неожиданно и чудно (ударение на любой слог), а также прочие экзотические вариации, типа тамаринда - нигде не встречала еще ничего подобного.
Завтраки стандартные - яичница, сосиска, блинчик, 2 тоста, фрукты, стакан сока, а также чай/кофе безлимитно. Можно заказать на рецепшн за 4$ в день на человека. Сосиска - дрянь ), остальное вполне сгодится, ввиду дефицита альтернатив.
Для дерзких и решительных, отринувших брезгливость в угоду авантюре или экономии, рекомендую к посещению местные торговые лавки, где можно приобрести: 1) жареную рыбешку, стоимостью 50-90 KES за штуку (50-90 центов), которую местные хозяйки выставляют на продажу по вечерам, где-то с 17-18 часов; 2) различные питательные фрукты - папайю, бананы и манго; 3) а также местное лакомство под названием Mbazi или Mandazi. Несмотря на неблагозвучное название это вполне съедобные сдобные пончики на кокосовом молоке, по доллару за десяток. Такие могла бы приготовить вам бабуля, у которой вы не самый любимый внук.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Расписание спортивных и развлекательных мероприятий Bidi Badu можно найти на информационной доске рядом с рестораном. Среди видов активити в наличии: йога, стречинг, бочча, теннис, пляжный волейбол, водное поло, какие-то задорные игры для лихих экстравертов, пляжные прогулки для флегматиков или бег трусцой для холериков, и даже уборка пляжа(!), по всей видимости для клаттерофобов. Есть даже уроки суахили и акробатическое шоу на пляже. В отличие от прочих предлагаемых видов досуга, в которых мы не участвовали ввиду своей крайней застенчивости и мизантропии, возможность лицезреть акробатическое шоу нам все-таки предоставилась. Представление давали на пляже местные мальчишки, возраст которых варьировался от среднего дошкольного до раннего пубертата. Надо сказать, что на удивление виртуозное шоу с хорошей долей артистизма и мастерства было несколько скомкано, когда охрана не допустила ребят к отдыхающим для сбора заслуженных средств.
Кроме перечисленных развлечений, есть также упомянутый выше кайт-серфинг с обучением, экскурсии в заповедники и рифовый дайвинг.
По выходным в ресторан подтягиваются нарядные кенийки, чей коктейльный вечерок обычно заканчивается на коленях какого-нибудь сморщенного фрица. Ну или только начинается, тут уж зритель умывает руки ) Нравы, как я упоминала выше, на Диани свободны, как разгул неприличной болезни на просторах Африки.
Для нас главным развлечением были макаки, которые, под конец, ходили к нам в бунгало как на работу. Любопытные и робкие малыши, бесцеремонные самцы и мамки с грудничками уплетали прямо с рук фрукты и мбази, заглядывали в двери и подолгу сидели на руках. Дважды приходили колобусы, но не приближались, а лишь наблюдали за нами с крыш и высоких ветвей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Bidi Badu с его невероятной атмосферой, как награда в конце долгого пути, как компенсация за все страдания и потери... ну, аналогия понятна )
Если бы крылья бабочек пробудили ураганы, и стерли бы весь мир с лица земли, я бы осталась млеть в блаженных тенетах Биди Баду, рисуя на песке причудливые узоры пальцами свисающих с гамака ног, потягивая густой коктейль из авокадо.
Нас ждет долгий путь домой - через Момбасу, Найроби и Шарджу. Поезд в Найроби уходит из Момбасы рано утром, а путь не близкий, по дороге паром и пробки, на станции - досмотр и покупка билетов, так что решено остановиться на ночевку неподалеку от Mombasa Terminus.
Из отеля взять тук-тук до Ликони Ферри проблематично, поскольку за Укундой расположены посты. Поездка до остановки матату в Укунде занимает около 25 минут и стоит 400 KES, там матату до Ликони, стоимость 150 KES с человека, путь займет минут 40. Еще щепоть незабываемых впечатлений на борту парома и вот мы в людной, изнывающей от жары Момбасе. Отель бронировали за пределами острова, так что спешим покинуть сей чудный край. Стоимость тук-тука к окрестностям терминала SGR составит 300 KES. Вообще-то ехать всего 15 км, но благодаря пробкам время пути может растянуться до часа. Если бы не рюкзаки не Момбаса как таковая, можно было бы прогуляться пешком ) Но гулять по Момбасе - нет уж, увольте.
Мы протискиваемся в жаркое жестяное чрево тук-тука и громыхаем с ветерком по серой ленте окружной трассы. Наш доблестный шофер избрал прекрасный путь - мы огибаем островок по восточному берегу, мчим по Мама Нгина Двайв и Момбаса предстает совсем с другой стороны. Тут нет потрепанных пыльных улочек центральной части, запруженных угрюмыми людьми и всяческим хламом, дорога ведет нас вдоль моря через ухоженные площади, сочные покрывала полей для гольфа и череду бело-голубых зданий. Мы проезжаем под огромными бивнями мимо банков и коммерческих зданий, почти без пробок пересекаем мост и остров Момбаса остается позади. Нас ждет ночевка в отеле и переезд в Найроби.
Отель располагается в довольно красивом белом 5-этажном здании с изящными арочными балконами. Номера обставлены скромно, но чисто. Простая кровать с москитной сеткой; санузел, где можно принять душ не вставая с унитаза; письменный стол с секретером, почти антикварный, с той разницей, что его вряд ли кто-то захочет приобрести в частную коллекцию; еще прикроватный столик и пара стульев. Есть выход на балкон, с которого открывается вид на окрестности, которым название "Бангладеш" поразительно подходит, ввиду давлеющей над кварталом убогости.
Поскольку прогулка по району предприятие сомнительное, лучше воспользоваться рестораном на первом этаже отеля. За 4$ на человека можно заказать комплексный обед или ужин, который можно описать как "не превосходящий ожидания".
На рецепшине гордо красуется табличка о том, что в отеле принимают к оплате кредитные карты. Тем не менее не стесняйтесь запастись некоторым запасом наличности, так как терминал может просто не сработать, как было в нашем случае.
Несмотря на некоторые огорчения, отель вполне годится для ночевки перед выездом.
Сидя в одном из его характерно неудобных кресел можно подвести итоги всему путешествию и подсчитать баланс. Итак, 3-х недельный тур в Кению обошелся нам всего в 1800$ на человека, включая международные перелеты по цене 574$ на человека в обе стороны, сафари в 4 национальных парка по цене 500$ с человека, а также 2 отеля в Шардже, около 40$ на человека. И не включая прививки от гепатитов А и Б и от желтой лихорадки, которые я искренне считаю необязательными.
Пожалуй, это было одно из лучших вложений средств в моей жизни! Добро пожаловать в Кению, друзья, пусть все Ваши путешествия будут незабываемы!
